梅赛德斯-奔驰中国国际时装周2017春夏系列的首日发布——北京饭店、751D·PARK、华贸中心，尽洪荒之力，飞沙走石，辗转时空，看足三场秀。“目既往返，心亦吐纳”，看到中国本土服装品牌，自各自基因契合下，孜孜的寻根设计，各自的文化苦旅，殊途同归，享受无法回避的痛并快乐。
(一)
梅赛德斯-奔驰中国国际时装周的开场秀，NE·TIGER的“民国人物”华服发布会。
巧了。前两日读陈丹青与《新周刊》对谈，说到何为“民国范儿”?他徐徐地答：“民国是丰富的，是古典文化大规模转换的国家景观。回首前瞻，与传统、与世界，两不隔绝。只可惜民国的整体风范，民国的集体人格，才告确立，才有模样，就中止了，改道了，无可挽回”。
言语间，他提及民国，有念念不忘的初心回响，有孜孜不落的扼腕惆怅……“唯其短暂，所以可观。”
概是出于相似情结，以服装为符，“民国”的人物描摹与时装情境，还原映照于这一季中国国际时装周的第一场秀，NE·TIGER的高级定制华服发布会上。坦白而言，这并非是一个叫人耳目一新的风格题材，记得女装品牌思凡的2016主题年会，也同样以民国为情境幕布，作“诗、书、礼、乐”之文章——不过，后者的这次年会更侧重于传播本身，而NE·TIGER，则是要将所谓的民国气质与这一季设计作品严丝合缝地勾连起来，如何通过服装设计的言语转换与细部识别，至少自圆其说，嚼出民国的那一味魂魄来，着实是一个不小挑战。
对民国情境的营造，NE·TIGER可谓良苦用心。细节上，连现场席位，都被规划为以“天津、武汉、南京、北平、上海”五个民国时期最有代表性的城市入座——我的方位落座于“上海”，落座时刻，心里面倒是浮现出民国奇女子张爱玲的那句话：“上海人，坏。但这坏，终归是有分寸的”。于是想着，这一场秀，目既往返，心亦吐纳。也不至于从头歌功颂德到了尾，说点有分寸的坏话，反倒是一种另类的尊重。
整场的T台音乐，节奏明快，决然滤除清末的颓然之气，有民国的清新高亢与湍急暗流。辛亥革命的黑白影像渲染，似乎过于刻意了，但也是最直白地给出时代底色的一个套路。琵琶演奏家赵聪和钢琴家刘兴辰的开场演奏很是应景，中华琵琶的莺语流泉与钢琴的悠扬浪漫交织融汇，是印象中的民国，西洋味与古典味并重的一种杂糅气质——随着秀演的镜头逐步推进，舞蹈艺术家武帅的形体表达，报童穿梭于中的叫卖声，三两模特鱼贯而入的自在行走……所有的情境表情都围绕民国而设计，典型的印象界面，有日常之气。
回到服装本身，这一季的作品发布，有以北洋军阀时期为原型的华丽帅服，形制简便的精致洋装，清末贵族裘皮服饰，以民国上下分身学生装为原型的斜襟衫，以及NE·TIGER主打的华服旗袍。以不同的穿着群体为系列主轴，作品的发布结构相对清晰、完整。
尽管区分了不同系列，一以贯之的设计调性，也都还是偏雅致雍容。在洋装的设计中，可见中国传统苏绣、勾边刺绣、米珠刺绣的工艺被运用于丝绒、真丝重缎、毛呢等面料。细节上，“兽头门环”纽扣有其方寸乾坤;斜襟衫的颜色则以黑、白、灰、粉为主基调，点缀水蓝、湖绿、朱红，运用面料深浅的叠加效果;华服旗袍则依然重在面料的古典气韵之上，以云锦、重缎及天然丝绸为材，配搭乔其纱、双宫缎、织锦缎、蕾丝等。从作品的完成度来看，NE·TIGER对工艺手法的运用，以及对面料材质的选择性匹配，可谓轻车熟路，可圈可点。
若打起整体印象分，从妆容到服装本身，应该是对民国气质解读中规中矩的一场秀吧。安全，妥帖，意料之中，但谈不上惊艳——民国的气质是多元的，有它的市井弄堂气，有它的名门望族气，有它的小布尔乔亚气，有它的帮派兵戈气，有它低到尘埃里的烟火气，也有它不可一世的逼人贵气……不管怎样，都有一种元气横冲直撞，不按常规出牌的精神气。略微有点不过瘾的是，看了许多场NE·TIGER的秀，它的审美偏好却似乎已经形成它的的思维定势。而这样的思维定势无非通往两种可能的宿命——一种是，成为一款永流传的经典风格。另一种是，遁入老气横卧了个秋。——总觉得，在中国传统文化的寻根之上，需要更具现代感与时尚张力的转译与嫁接，若能“坏”出更鲜明的时代个性来，“坏”出它合理的，让人欲罢不能的分寸感来，我想，NE·TIGER在华服领域内的文化苦旅，将会行走得更加行云流水，亦会迎来它起承转合的一番新气象。
(二)
一样主打华服，再说说龚航宇在751D·PARK中央大厅的这场现代旗袍秀。作为首次参加中国国际时装周的设计师，龚航宇的设计，不谈多么复杂的炫技，没有过分冗余的表达，至少在单纯的感官之美上，她的大部分设计作品，都是叫人舒服的。
灵感来自于中国传统的24节气与四季变换。龚航宇认为，设计参悟生命的方式，就在于将其日常化。而她也表示，不过是借用“旗袍”这个词，最想做的，是要赋予旗袍新的生命，以时装旗袍的形式，与现代生活深度融合——对照秀场，大部分作品，很难说她完全滤除掉了旗袍天生存在的那种仪式感，舞台感依然是浓墨重彩的，但能看出她在细节上对传统旗袍进行解构后再造的精巧心思。比如以微拱肩部处理的旗袍传统上身款，搭配剪裁利落的裤装。前端后长，女式燕尾裙的不对称设计，值得称道的是，有几组面料在印花上的图案运用，黑白、蓝黄、黑绿的油墨气象，衔接过渡的很自然，有不同节气下，中国山水的自然酣畅。
若说有点小遗憾，模特，真的不够理想。穿旗袍的女人，有时候可以孱弱的伶仃无告，有时候可以风韵得珠圆玉润。骨感与肉感，倒非区隔旗袍媒介的唯一要素。但含而不露的职业眼神与极尽婀娜的腰线，却是模特万变不离其中的必备。
(三)
晚九点，华贸中心，“生而例外”·例外品牌二十周年发布秀。马不停蹄地从751D·PARK起身，宁采臣飞一样的节奏。晚八点四十，已有朋友远程寻呼：人多，速来，爆场。秀场内外，已是人头攒动。
好在赶上全程收尾，不经意瞥见，身边就站着例外的老总毛继鸿，早上在丽斯卡尔丹顿酒店，和他有过四十分钟的单独对话，待他慢热地进入交流状态，最终如水银泻地般汩汩而出，谈到尽兴之处，戛然不能止。——坦白说，他并不是一个善于将思想和情感精准“文本化”的人，言语略带发散。但，并不妨碍他偶尔迸发金句。比如：“商业是被理性主义者定义的现实，做生意，也可以是很浪漫的”——“我希望例外的设计，是对骨骼、肌肤，乃至呼吸之上赋予的创造力。例外对处于年龄变化中的消费者，希望是，亦步亦趋的流动附着。”
边看秀，边也在暗自印证——毛继鸿与例外的过人之处，首先在于对图像性视觉思维的把控能力。这对服装，这种以视觉设计为第一要务的媒介载体而言，非常讨巧而且必要——发布秀结束，朋友圈看客们自摄的例外大片开始刷屏，光影、角度、眼神，孤独、本原、自由……无一不“例外”，众生皆成哲学家。而一场有内容的发布会，它最重要的功用就在于，能够盛产立体、多维的想象空间，为公众所玩味，所解读。
顺便说下，此次中国国际时装周的秀场，将地处大望路，国际一线大牌林立的华茂中心作为崭新驿站，着实让人眼前一亮。时装是关于情境的艺术，这个情境，有关乎秀场内的情境，也有关乎秀场外的情境。情境有了，自然带感。时装不是正襟危坐的酒店驻客，它的本质是对氛围的融入与体验。而向高大上热点商圈的渗透融入，可见中国国际时装周将行业价值延伸为商业价值的一番决心。
例外的秀场是带感的。没有白炽的灼灼的光，幽暗的氛围适合追光的锁定，模特们在平地上行走，少舞台感，反倒成醒目主角。主秀场视觉画面设计融入“衣”的服装面料肌理和例外经典手绣工艺，折叠的痕迹交织延绵，象征二十年时代思潮汇聚，与社会、大众产生深刻连接。而侧面的墙上投射出二十年来的一些典型的社会影像，有如记忆钥匙——中国服装品牌何者不为时代所裹挟，又为时代之造物者?彼时有同频共振的小小感动。
再论服装本身。毛继鸿说自己一直对宋文化情有独钟，那种自然闲逸，那种天人合一，见众生天地，情不知所起。而2017春夏秀场上，例外的男装和女装，足见它笃定、温暖，与天地共开合的朴素古意，论女装，有行云的白，有炽烈的红，有碧玺一样的绿，有岩石一样的黄，有墨胆一样的黑，无过于日常的乏味，少云山雾罩的概念，有鲜活的自由气象。论男装，则重在“型”的无拘束与洒脱感，偶见的背带，连襟盘扣，悬垂感长风衣，有辛苦劳作与温柔堕逸的交错，分寸感很妥帖。
整场秀间或配上中国新生代小提琴家高参现场演奏维瓦尔第《四季》小提琴协奏曲，好听，放松——我以为最好听的是让人每个毛孔都能够清透呼吸的音乐，不逼仄，少胁迫，温良敦厚。之前曾向毛继鸿发问，疑惑简雅古意与偏西洋风味的小提琴融合起来，会否有气场相斥，现在不会担心。
(四)
纵观三场秀，都还是用力的，不见敷衍，有其态度。比较遗憾的是，时间关系，一天四场，奔走不及，错过了U/TI发布会。但一个共同的感悟是：对于中国本土服装品牌而言，文化的寻根从来不是信手拈来的碎片拼贴， 对文化的探寻从来不是游览观光，而是一此身心俱疲的“苦旅”。与此同时，设计的东西也是见仁见智，能从广大天地与厚重文化中各取所需，描摹用心，匠心再造，就是“得到”。
而作为时装，孜孜不倦的观者与使用者，能遇见一场认真的秀，而非语焉不详的云山雾罩，也就是“得到”。也祝福未来几天的中国国际时装周，能够看到更多认真，有态度的秀。(作者为中国纺织信息中心流行趋势部副主任、《纺织服装流行趋势展望》副主编)（A03）
