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嫌弃时装秀太泛滥了 Vetements突然宣布不再举办时装秀
日期:2017/6/19
文/Drizzie
来源: 时尚头条网

 

  一直对传统时装体系存异心的Vetements今日声明不再举办实体时装秀。
 
  品牌创始人兼设计师Demna Gvasalia在接受媒体采访时宣布了这个重要决定,“我觉得厌倦了,我们需要进入新的篇章,而时装秀显然不是最好的方式。”原定应于高定周发布2018春夏系列的Vetements,决定将于6月26日至30日男装周期间在巴黎的showroom发布新系列。而showroom将采取预约制,仅对买手和媒体开放。
 
  品牌CEO及设计师的兄弟Gurum Gvasalia也表示,“现在时装秀泛滥,甚至令人觉得有些疯狂。”鉴于快节奏下的时装秀对于设计师而言变成了一次次的重复,并且举办一场时装秀需要耗费大量精力,Vetements将取消时装秀,表示只有在需要的时候再进行,这样更能为人们带来惊喜。
 
  同时,Gurum Gvasalia相当犀利地揭露了时装秀所显现的行业弊病,他认为买手和新闻记者似乎都厌倦了时装秀和时装周,停不下来的长途旅行,以及离开家人好几个月。“今天的时装秀与衣服无关,大部分时装秀展示的衣服甚至都没有生产,时装秀只是贩卖梦想,目的是让消费者去免税店购买奢侈品牌的香水和钱包。” 

  Gurum Gvasalia还表示,与其他贩卖理想生活的时装品牌不同,Vetements贩卖的是真实。由于时装秀的意义目前已经走偏,所以对Vetements来说,品牌不能继续成为这个无意义体系的一部分,并且希望把重点放在实际的衣服和产品上。
 
  尽管Vetements对传统时装体系一直持反叛态度,但该品牌一度也曾热衷于办一场“秀”。无论是在中国餐馆、教堂、脱衣舞俱乐部、百货商场和蓬皮杜中心办秀,还是引领启用素人模特的潮流,Vetements都在作秀的形式上下了不小的功夫,品牌显然并非从一开始就对时装秀这种传统体系的代表产生警惕。只不过,现在Vetements对这套把戏厌倦了。去年,Vetements宣布作为法国高级定制时装协会Chambre Syndicale de la Haute Couture的客座成员在高级定制周发布新系列。 
  
  更重要的是,Vetements认为举办时装秀从商业的角度讲回报率并不高。虽然品牌表示取消实体秀在showroom发布系列并不是为了削减成本,但同时也不赞同目前很多奢侈品牌斥巨资办秀的行为。 Demna  Gvasalia进一步解释,“从商业的角度来看,如果你去看一下投资回报率就会知道,花费数十万甚至百万做一场秀并不会给销售带来多少影响。业内人一直在谈论销售额与增长率,但往往忽略了成本。增加回报的方式不仅仅是提振销售,还可以通过削减不必要的收入来实现。对买手来说,他们也有预算限制,而不会去管品牌在10分钟时间的时装秀上投入了多少成本。”
 
  Gvasalia兄弟纷纷表现出对时装生意的务实一面,相较于取悦社交媒体上看热闹的网民,品牌此次决定在showroom发布系列对买手和媒体而言更具优先权。品牌表示,他们希望记者和买手能够近距离而非通过手机屏幕来感受衣服的细节。这无疑会带来更多的体验与实际销售。
 
  Vetements的退出恰好与刚刚尘埃落定的奢侈品牌早春度假系列大秀形成鲜明对比。奢侈品牌斥重金打造早春度假秀已经蔚然成风,品牌不惜花费数百万美元甚至更多将全世界各地的时装编辑、博主和名流从地球的一端飞到位于地球另一端的办秀地点,提供奢华的度假待遇。现在,过渡系列时装秀的奢华铺张还有继续扩大的形势。
 
  前不久Dior选定美国洛杉矶,在Santa Monica mountains举行美国西部主题早春秀,现场写有Dior Sauvage的热气球令场面壮观。Louis Vuitton早春秀举办地点日本京都的美秀美术馆由贝聿铭设计,同样来头不小。Gucci则在品牌发源地意大利佛罗伦萨发布,为了在皮蒂宫办秀,Gucci需捐赠210万美元用于支持佛罗伦萨博波里花园Boboli Gardens的修缮,捐赠将持续三年。而为了使用Palatina画廊,Gucci还需另外支付约21万美元。
 
  但是除了位于金字塔顶端的奢侈品牌,越来越多的时尚品牌开始简化时装秀发布。今年初,纽约时装周的两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler也跟随Vetements脚步,相继宣布重新调整时装秀日程,从2018年春夏大秀开始,每年将只在1月和7月分别举办春夏和秋冬系列时装秀,合并过渡系列以节省成本。
 
  Oscar de la Renta曾在采访中表示办一场大秀纯属浪费,并已大幅缩减了办秀开支,“我们已经不知道为什么要做大手笔的秀了”。本周,华裔设计师Jason Wu也宣布将不会在5月和6月间举办早春新品发布会, 而是将早春系列作品与2018春夏成衣系列联合发布。Jason Wu认为,奢侈品牌毕竟不是快时尚,没有必要一眛地靠加快产品更替周期去竞争。
 
  时装周越来越呈两极化,在铺张挥霍与精简预算两种趋势的拉扯下,大有崩盘之势。如果进一步深究,声势浩大的早春系列正是对传统时装发布日程的反叛。作为近年来才发展出来的过渡系列,无论是早春还是早秋,都是奢侈品牌通过新形式不断调动消费者新鲜感、满足消费者需求的举措。而传统的一年两次时装周发布正在堕落,据时尚头条网报道,原本压轴四大时装周的巴黎时装周罕见压缩日程,而纽约时装周在Proenza Schouler等支柱品牌推出后也变得越来越不重要。
 
  同时,即看即买也正在作为一种新的选择,不断打乱传统时装发布日程。5月底,英国品牌 Mulberry 宣布将在九月份的伦敦及巴黎时装周上采取即看即买形式,成为最新加入该模式阵营的时尚品牌。该品牌的 CEO Thierry Andretta称,对于 Mulberry 这样把自己定义为轻奢的品牌来说,即看即买是有意义的。
 
  或许在不久后的将来,我们就该为传统的时装周写回忆录了。(A03)

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